Rutas en moto por Marruecos: en uno de nuestros viajes por el país vecino nos cruzamos con un convoy militar: ¡Es la guerra!

Y ahí estaba yo, saludando.

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En beréber queda mucho más claro cualquier mensaje, los Morocco Riders lo tienen claro.
Aprovecho para ponerme una medalla de dinosauria, yo también.

Nuestro objetivo hoy es volver a casa, que está a 159 kms. Parece poco, pero la distancia en este caso no cunde nada. Como prueba de ello, en Google estima que se necesitan nada menos que 3 horas y media para completarlos.

Durante el resto de la mañana, bordeamos la línea de la costa, alternando la silueta de las banderas en las garitas de guardia con la de los minaretes apuntando al cielo en cada cala.

Una buena carretera que no siempre estuvo ahí, por lo menos con este trazado y este asfalto.

Obras por todas partes. En este caso impactantes, sobre una ladera inclinada 45º

Esta arena, más bien gris y gruesa, diferente a la de Cala Iris, unos kilómetros más al este de aquí es la que recuerdo yo que hubiera hace muchos años en Torre del Mar, a unos kilómetros al norte, en la península. Los tiempos cambian, la arena cambia.

Vamos rebasando las localidades costeras Stehat, Targha, Oued Laou – este último sí me sonaba, porque si se traza una vertical desde Estepona hacia el sur, se llega a esta playa.

De esto nos percatamos unos días después, en Estepona 🙂

Y por fín, allí está, Tetuán. Blanquita. Dejándose mimar por las ayudas de la Junta de Andalucía, que está aportando ayudas para algunos barrios y la verdad es que están muy cuidados y curiosos.

Vamos a la Medina, dejando la moto a cargo de Hassina, en un sitio especial «muy bonito» que ha habilitado especialmente para nosotros. Totalmente profesional, Hassina se ha asegurado de que apuntamos su número de teléfono, por si nos perdiéramos en la Medina.

El secretillo del camino de tres baldosas para salir del laberinto de calles ha perdido mucho desde que cualquier móvil te lleva de la mano hasta donde digas, e incluso te avanza cuánto vas a tardar 🙁

La lección de árabe de hoy:
gacela -> ziz, 
la z se escribe como un boomerang
la i se escribe como un carrito con ruedas

A este paso, para el 2020 sabré escribir 4 letras, si añadimos «co», de «CocaCola»

Antes de cruzar la frontera, una señal para mi colección de «señales que no ves todos los días».

El tramo hasta la ciudad autónoma atraviesa contrastes con las imágenes que traemos del sur. Hay hasta una noria y toboganes. ¿Dicen que es la economía del siglo XX!? Disrupción?

Otro tipo de «señales» que tampoco veo todos los días, pero que no me importa, son las que emiten los multicentros, que ya están aquí instalados. A mí me producen el efecto de que al viajar, no note que lo estoy haciendo, más que en los precios. No estoy segura de que me guste.

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Al lado de Fez, pero sin la bulla de allí.

Nuestra intención hoy es pasearnos por el Rif y dormir junto al mar – a no ser que cambiemos antes de opinión!

Yo me voy fijando qué carteles se escriben en francés, árabe, americano y, último, pero cada vez más significativo, bereber.

Se dice, se cuenta, se comenta, que Lalla Salma, la mujer de Mohamed VI tuvo algo que ver en la decoración de los colegios de colores. Parece que ahora está en paradero desconocido. Suerte, Lalla.

Incluso por estas carreteras se encuentran un montón de niños, niños desde bien corta edad andando hacia los colegios.

Busco las gráficas del aumento de población, me quedo con estas: https://countrymeters.info/es/Morocco , y desde luego, es impresionante.

Con razón tanto colegio, tanta bata blanca.

Las casas blancas, dispersas por las laderas, a veces escalonadas en terrazas, recuerdan un poco a la Axarquía, allí, al otro lado del Mediterráneo, en casa.

Salvando las distancias y los tiempos, se me antoja que algunos de nuestros padres, bien pudieron conocer muchas de las experiencias de cualquiera de estos chavales.

Cuando una cuneta es un templo natural magnífico. Mirando cara a cara las cumbres de las montañas, tengo que reconocer que yo también agradecí en aquel momento la sensación de bienestar al cobrar conciencia de la inmensidad de lo que nos rodeaba.

Muchas poblaciones del Rif tienen mezquitas con minaretes altísimos, pero yo siento debilidad por los que apenas tienen una ventanita. Y también hoy tenemos nuestra ración de obras y barro.

Por la costa, a intervalos, vamos sobrepasando los puestos militares. No sé si será buen o mal destino, pero las vistas suelen ser las mejores.

Y así es como vamos a parar al castillo de Alcalá,  una fortificación beréber en la costa del Rif.

Y casi lo tomamos, pero la parte que no estaba ocupada ya, estaba en obras.

Aún no sabemos, y no creo que podamos saberlo ya jamás, si fue la Baraka o la casualidad lo que nos hizo tomar el camino de la derecha en aquella ocasión, y llegar sanos y salvos a nuestro destino, evitando la muerte casi segura, por despeñamiento, de la pista cerca del mar. Queda grabada la parte que no estaba en el mapa. Me siento un poco topógrafa.

La educación vial, que se entiende fenomenal con dibujos, pero la protagonista de la foto es la grulla de la esquina inferior izquierda, que junto con los burritos, cabras y ovejas de cabezas negras, copaban el terreno.

Caía la noche y quería descansar, pero creía recordar de El Jebah que no conocía no destacaba por su oferta hotelera. Anticipaba alguna «solución de emergencia extrema» que me van apeteciendo menos con  la edad y cuando llegamos ¡Sorpresa! ¡Dos hoteles en el paseo y dos más en la plaza, aparte de los que estaban menos céntricos! ¡Baraka!

¡Todo cambia muy rápido aquí! ¿Es el progreso?

Es entonces cuando celebramos nuestras bodas de corcho allí, en Jebah (como se llama ahora), A.k.a. Puerto Capaz, (lo llamaron los españoles al fundarlo en 1926), A.k.a. El Jehba, como lo conocimos nosotros cuando hace 10 años se unieron nuestros caminos. Y me pongo más tierna que un muslito de Winni Poo 🙂

A lo mejor fue por esto que acudieron todos los mosquitos de África a nuestra suite aquella noche.

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Llevamos gran parte del viaje esquivando la lluvia, y se nota en los huesos que hoy va a ser el día que nos alcance. En orden de ruta, los planes son ir hacia el norte, por bosques, evitando Fez.

Según los planes marcados en Merzouga, podríamos terminar nuestra ruta de hoy por Marruecos en Taza y dormir allí, pero a menos de 50 kms. de la salida, un cartel señala hacia la derecha, y giramos. Y la carretera, cada vez más deteriorada, parece que va a morir en el lago.

Un poco triste. No hay bar. Como decía Mahou: «antes se acabará la lluvia que las birras en el bar», pero aquí no hay bar, ni birras y amenaza mucha lluvia!

Nos cercioramos de que este no es el camino llegando hasta donde los árboles nos impiden totalmente el paso. Y nos perdemos un poco. Y aparecen los monos.

Entonces empieza a jarrear, como decimos los maños. Nos resguardamos en la tienda del café. Blanditos, tiraos sobre la alfombra y tomando té calentito y muy dulce. Me encanta. Y con vistas a las evoluciones de los monos. Y espero que llueva un poco más rato, porque al poco, ya tengo calada a la mara de monos y sigo con atención sus evoluciones.

Yo, tan urbanita, y los monos cruzando la calle.

Nuestros anfitriones, con risillas y muy buen humor, se van turnando para acercarse con el hacha al bosquecillo y traer alimento para el fuego del horno.  

Estoy segura de que flipan con que Paco Martínez Soria, encarnado en mujer, en mi cuerpo, se haya sentado en su salón flipando con unos monos. Pues si llegan a ver a quien pasea los perros en Europa en cochecitos de bebé!.

Arrancamos el sidevar y nos ponemos en camino hacia la cascada de Rabia para encontrar las cabañitas inundadas al lado del río. Todo está inundado por el barro rojo y pegajoso. Botijero.

Y entonces se produce una de esas ocasiones en que me alegro mucho de ser la feliz propietaria de una Ural con tres ruedas, porque esa línea zigzagueante que sube desde el valle, a varios metros del rio de barro, es la pista resbaladiza que lleva al norte. Con una moto habría sido peliagudo, pero nuestro sidecar nos lleva por cualquier ruta de Marruecos sin problemas.

Por los demonios si había barro aquel día (*). Más adelante la cosa no mejora y una caravana de moteros alemanes dispersos por la carretera nos detiene. Había ocurrido un percance y había una persona herida. 

Mientras el grupo delivera las opciones, haciendo uso de la información que traíamos de más allá, junto con mi recién conocida amiga alemana, que llevaba una GS como la que yo había dejado aparcada en casa, reconocimos que un burrito es la montura más adecuada para estos caminos – aparte de la Ural, claro.

Comiendo a la puerta del mercado, entretenidos con el trajín. En uno de los restaurantes que viene recomendado en la tablet. El camarero atento y solícito y la comida, buena.

Colores pastel luminosos adornando un sinfín de colegios. Realmente destacan sobre los tonos arena. Ya quisieran ese número de alumnos los colegios de los pueblos de Teruel.

Desde Kenifra, la ruta en moto por Marruecos ya lleva recorridos suficientes kilómetros para repostar. Sólo los maños entenderán porqué no hace falta ir tan lejos para quedar en la gasolinera del Ziz.

¿Y qué pasta por aquí? Pues cabras y ovejas. Hay una clase de ovejas que son blancas, pero con la cabeza negra. Me resulta un poco macabro que, una vez dan el salto a la cadena alimenticia, colgadas por las patas de atrás en el mercado, se exhiben despellejadas desde el cuello hacia abajo, quitando parte blanca de la piel. Además hay caballos y, más esporádicamente, no muchas vacas.

En Sidi Harazem resguardados justo a tiempo del gran chaparrón que amenazaba a nuestra espalda, podríamos haber tomado las aguas, porque la fuente termal cercana es venerada por los locales, pero digamos que de agua, precisamente, íbamos bien servidos.

Por la noche,  además de las atenciones de un camarero y un barman profesionales, disfrutamos de la sofisticada conversación con Atena, que buscaba localizaciones para revistas de moda, y otros bebedores de cerveza en el bar internacional de ese hotel internacional, de diseño decadentemente setentero. Me gusta.

Nuestra ruta en moto por Marruecos ha transcurrido hoy desde Kenifra hasta Sidi Harzem. Y mañana, será otro día 🙂

(*) El único día que hubo más barro fué este, en Zaragoza

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En esta ocasión la suerte nos acompañó y pudimos disfrutar de esta maravilla sin más turistas que nosotros mismos.

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Hasta ayer mismo, no sabíamos si íbamos a cruzar el Atlas por el Todra o por el Dadés. Una de las primeras veces me guió por aquí uno de los mejores mapas que he tenido. Es alemán e irrompible. En ese mapa de hace años, había pintada una calavera en Agudal, y, aunque no recordaba porqué, yo animaba a mi fiel morabito a subir por la otra vía.

En la curva panorámica sobre la ciudad, tomo nota mental para crear waypoints con todos los regalillos de las curvas: el turbante por aquí y en Merzouga, as geodas en las «curvas de llorar», los fósiles al sur, o los camellitos del Ziz y su evolución con el tiempo.

En la primera parte del recorrido, allí donde las paredes se elevan casi verticalmente, dejando el paso más estrecho, quiso Alá que por unas cosas u otras no hubiera mucha gente, ni siquiera en los puestos de regalillos. Todo el Todra para nosotros solos (y el Atlas Panther).

httpv://www.youtube.com/watch?v=VtMwXh0LK_Q

Sensible como una piedra, geológicamente sensible, pasado Agoudal las montañas parecen peinadas, más adelante otras parecen abanicos.

Otras parecen otras cosas.

En cualquier caso, parece que la vida transcurre lentamente, a paso de burrito, deteniéndose un momento para mirar a quien pasa hoy por aquí, sobre todo si es una Ural!

Llegamos un mes tarde a la fiesta de las mujeres de Imilchil. Se celebra cuando todavía no hace mucho frío porque de esa manera se pude dormir fuera sin problemas. Por lo visto los hombres se van al día siguiente con la mujer puesta, la dote pagada y todo solucionado para emprender su vida marital.

Me gustan las torres de cuatro esquinas. 

De las otras, me maravilló ver cómo alunas habían ido adquiriendo altura con el tiempo.

Cada fértil rincón de la vega del río que corre a nuestra izquierda es un cuadro. Pausado, y por lo general, alegre y amable. Al menos, acogedor y  sonriente, claro que… todo el mundo sonríe a una Ural!

La ruta de hoy también nos deja episodios viales que me encantan. Pero sigo echando en falta, sobre todo, las gallinas asustadizas en las cunetas y la silueta de esos vehículos con la parte de la carga mucho más abultada, sobresaliendo por todas partes, tipo magdalena.

De aquellos bosques, estos troncos 😛

Pues eso, como una Ural.

Señalética. Ni el tribunal y el hospital con dibujo son capaces de facilitarme leer esos signos. A cuenta de aprender un par de palabras en árabe por viajes, voy a necesitar varias vidas para tener el vocabulario de un niño de dos años.

Afortunadamente, el bereber se está haciendo notar como nunca antes, tanto en la rotulación como en la enseñanza en los colegios de colorines. Por lo menos se escribe de izquierda a derecha y eso facilita bastante aprenderlo.  ¡Y es tan geométrico!

Por la noche paseamos por la traquila, apacible Kenifra, donde por la tarde, de paseo, ya hay algunas mujeres del siglo XXI, que asoman tímidamente los hombros.

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Partimos del Carrefour del desierto. Fíjate: toda la vida comprando en Carrefour y nunca me interesé por la traducción hasta que vine al desierto! Significa «Cruce», «intersección». El corazón se nos hace más grande cuando encontramos la ural amorosamente envuelta en plástico para protegerla de la lluvia que nos había arrullado durante gran parte de la noche.

Y quizá fuera por el agua caída, se fue la luz, pero esto no impidió que pudiéramos desayunar y partir sin problema. Tampoco fue problema cuando en diferentes gasolineras en la carretera hacia el norte nos negaron el suministro porque siempre contábamos con los 10 litros extra que almacena el jerry can. y tampoco habría sido problema si no lo hubiéramos llevado o no lo hubiéramos llevado lleno, porque siempre se puede comprar a alguien que no use bomba y lo almacene en su garage. Que no es raro.

No hubo electricidad hasta bastante más arriba de Zagora. Pero bien.

El objetivo de hoy es cruzar el Anti Atlas, pero hasta el último momento, no supe si lo haríamos por el paso del Todra o el del Dadés. El agua puede convertir cualquier pista en una elección muy mala y este año había lloviddo (y mucho!, también en el desierto) y había que hacer una apuesta al 50% entre la primera, que conocíamos de bajada, y la segunda, a cuyo tramo desde Agudal hacia el norte, habíamos tenido que renunciar en la ocasión previa, cuando yo llevaba la Shadow (!).

Pero primero hay que salir del desierto, volviendo sobre nuestros pasos hasta Zagora para después recorrer el Valle del Draa siguiendo el río. En el mapa pone que es muy bonito!. Pero antes: Adiós a los carteles ccon recomendaciones a la salida del desierto.

Adiós, puerta del desierto. Zagora está rodeada por cresta altas formando una especie de circo, y este punto es por el que se sale hacia el sur (nosotros ahora vamos dirección norte). Impresionante desierto,en todas sus modalidades: de arena naranja, de suelo duro y llano, desierto… Durante esta etapa trazamos dos curvas, tres a lo sumo, y yo me preguntaba porqué hay curvas en el desierto? .

Ya en el Valle del Draa (Oulad Yahia Lagraire), no acabo yo de ver el encanto de esta zona. Veo esta carretera de dos carriles para coches y otros dos para motocicletas y burritos y similares, de perfecto asfalto de velcro con taxis nada aventureros que llevan gente a los riads de M’Hamid. Veo también, aparte de las motos locales, las motos extranjeras relucientes, sin una sola pátina de polvo (mucho menos barro), cargadas con las preceptivas maletas de nevera sin siquiera tener la oportunidad de tomar una curva. No. No lo acabo de ver.

Pero sí veo en la tablet una pista paralela. Insto a mi fiel morabito a salir un poco del asfalto cuando quedaban unos 30kms. hasta nuestro destino en K’nor y es entonces cuando empieza una etapa emocionante del día de hoy. Y esta parte sí que me pareció muy bonita. (También están en obras. También, egoístamente, lo echaré de menos).

Invadiendo los barrios de Tisguine y Timesla, cuyas calles aparecen definidas en el mapa, pero en realidad son más íntimas de lo que puede parecer. Hasta que nos pareció que lo que se mascaba no lo eran los chicles que masticábamos para evitar la arena en los dientes, sino nuestra lapidación por aquello de entrometernos, nosotros y nuestro discreto vehículo, en su apacible vida.  Y salimos hacia el asfalto de nuevo, más tirando a deprisa que otra cosa.

Por el contrario, un poco más adelante, después de atravesar esta vez sí literalmente, el cobertizo de la casa de un hombre,  empatizó con nosotros y nos indicó amablemente el camino de subida al castillo cercano, que tomamos ufanos sin problemas y con muchas fotos:

Después de comer, este río no entraba en los planes y lamentamos irrumpir en el lavado, pero por fortuna, y al contrario que en otras ocasiones, en que acabé mojada hasta el cinturón, apenas había palmo y medio de agua:

Descansito con colegas antes de empezar a subir, interesante conversación sobre pájaros, con la que aprendo la palabra de hoy (a falta de comprobar):

l’bek = pájaro
al gorab = otro pájaro

En el trayecto hacia el este, a K’nob hay poco relieve en la carretera, pero ésta está flanqueada a ambos lados, especialmente al sur, por una formación que asemeja olas:

pero a las olas altísimas, vistas de frente, desde la orilla del mar!

Y entonces, subiendo hacia el Valle de los Pájaros, empezaron las señales. Y yo esperaba que no fueran presagios. En la tablet, el indicador de altitud aumentaba un metro en cada bache, 1.950 mts.  y subiendo. 1.960 y subiendo.

Aquello era como el parking del Corte Ingles que se bajaba a derechas en espiral, pero con rodadas, baches, piedras de todos los tamaños… Todo se movía mucho.

Recorrimos todas y cada una de las curvas con apenas dos paradas para enfriar la máquina, descansar un poco las piernas y yo, a besarel suelo para destensar el cuello. Las vistas eran muy bonitas. Todo estaba por debajo.

Las montañas nos iban tragando y nuevas cimas comenzaban a asomar por el horizonte. Surgían tras las curvas los montes que habíamos visto en el mural del restaurante donde habíamos comido y también muchos otros, parecidos a accidentes que yo conozco, estaban aquí representados: los Dedos de Mono del Dadés, los Mallos de Riglos en Ayerbe, incluso las Bardenas! El paisaje no puede ser más embriagador. ¡Merece la pena el vértigo!

Todo traquetea bajo nuestras ruedas, el mundo se mueve a trompicones mientras y doy gracias porque todas las ruedas de la Ural permanezcan dentro de los límites del camino, aunque no pisen el suelo todas a la vez en muchos tramos. Y me alegro de no haber venido con las motos por aquí. Al culminar, como ya he comentado, un té ofrecido por Fátima, una charlita reparadora, compramos el puñal bereber, y emprendemos la bajada, que por lo menos a mí me infunde mucho más respeto que la subida.

Pero no! Resulta que la parte norte del paso está a punto de ser asfaltada con dos carriles. Adiós aventura. Bienvenido progreso?

Y la naturaleza, brutal, como el entorno, con pinchos duros como el paisaje que nos rodea, aunque un poco más viva que la piedra del paisaje, y bastante más tierna que la arena que nos envuelve, claro.

El hotel? Para no pensar y tener todas las garantías, elegimos el de la gasolinera. Con detector de metales a la entrada, no es raro, parece. Ambientado gracias a la escayola pintada y las fuentes de agua, en la selva. Y la programación más que árabe, apenas canales internacionales, y telenovelas y películas egipcias antiguas, pero que parecían de España, de cuando éramos pequeños.

Y la moto, hasta la cocina, junto a unas cabritillas que adornaban la entrada junto a leones, jirafas y otra fauna (de escayola, como la virgen).

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A lo largo de la verde llanura que lleva de Alnif hacia el oeste, vengo viendo en las cunetas estas plantas con grandes hojas que me llaman la atención, por cuanto que no se parecen a ninguna de las que yo asocio con el desierto: crasas y con pinchos. Pero mi asombro crece cuando me fijo en que tienen un fruto ¡más gordo que un puño!. No cabiendo en mi curiosidad, pido a Julián que dentenga el vehículo botánicamente y lo que vemos es esto:

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Durante el desayuno, nuestro anfitrión desaconseja la pista que une Merzouga con Zagora por el sur por la gran cantidad de agua que ha caído, pero nos anticipa que disfrutaremos con los paisajes de la ruta que pasa por Alnif.

Le hacemos caso y nos encaminamos al norte, hasta Moulay AliChérif, donde la rotonda, para tomar la N12.

En esto fuimos pioneros, cuando estuvimos por aquí, hace algunos años. La única pegatina en el cristal era la nuestra de Kosacos, ahora… donde está??

httpv://www.youtube.com/watch?v=zUUG6vjNzUo

Una de mis primeras sorpresas es el bosque de acacias. 

La vida puede ser muy dura cuando se nace en el desierto. Las armas defensivas son importantes cuando formas parte de la dieta de los camellos y las cabras y un buen pincho de 10 cms. es esencial.

A ras de tierra, se nota una capita verde formada por pequeñas briznas de hierba. Choca con las etiquetas que en mi cabeza se asocian al desierto.

También las piedras tienen su corazoncito, y para ilustrarlo, estas tres que parecen iguales desde fuera, pero su rayado revela importantes diferencias en el interior:

En el tramo de alrededor de 100kms. que va hasta Tazzarine, en total, trazamos una curva a la derecha y otra a la izquierda.

Antes de la desviación a Ait Saadane ya se ve la atalaya que indica que hay que buscar la pista, pero en esta ocasión pasamos de largo y un poco más allá cruzamos las dos pequeñas cordilleras que van de este a oeste, cambiando de sentido nuestro camino para girar hacia el sur.

Cada vez que veo un colegio pintado en tonos pastel, no puedo evitar una sonrisa. Cómo destacan sobre los tonos pardos de las demás construcciones!.

A pesar de los SUV, se imponen las dos o tres ruedas, los Dockers parecen fuertes y son bastante populares. También estas otras motillos.

A unos 14 kms. al sur de Tazzarine, hay tres pueblecillos que merecen la pena por sí solos para hacer esta excursión: Talmou, Taghbalt y Tiaglou. Encantadores, haciendo una curva en el mapa, asomándose a la montaña, me encantó su estampa, y sin embargo nadie habla de ellos. Tesoros que esconde el desierto.

Pequeño homenaje a Saint Exupery, por su principito. Porque aunque nuestros ojos urbanitas no las vean, el desierto muestra las pistas que necesitas para ecnontrar el pozo, el agua subterránea, el río que no se ve porque queda a ras de suelo. La vida.

El desierto verde. A estas alturas, ya debería haberme acostumbrado, pero no deja de sorprenderme.

Al final ha resultado una etapa sorprendente para mi, por la geología que iba descubriendo cotejando el mapa de relieve de la tablet con lo que veían mis propios ojos. También por el contraste entre lo que en mi cabeza viene definido como desierto (básicamente arena y sol) y lo que es en realidad, sobre todo este año debido al agua: una extensión con muchos secretos ocultos en forma de agua y tesoros que hay que buscar para poder ver. Realemente no sale de mi cabeza El principito, de mi adorado Saint Exupery y su lapidario: «lo esencial es invisible a los ojos.» Más que nunca, en el desierto.

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